oro di sassonia

nidiata di 45 giorni

è un tipico rappresentante delle razze leggere ed ha un corpo raccolto e ben arrotondato, le zampe sono forti e dritte.
la pelliccia è folta e morbida, lucida, il pelo di media lunghezza.
ha testa corta, larga e ben salda sulle spalle, ha orecchie corte, carnose e pelose.
il sovracolore è fulvo intenso e brillante e si estende uniformemente su tutto il corpo.
ha occhi bruni e unghie color corno scuro.
il sottocolore è fulvo pallido tendente al giallo.
il peso ottimale è 2.75-3.25 kg fino a 3.50 kg, il peso minimo è 2.25 kg.
l'origine di questa razza è tedesca ed olandese.
oro di sassonia (gold saxony - dore saxe).

sul sito dell'associazione coniglicoltori francese (http://www.ffc.asso.fr/) è riportata la storia di questo coniglio, dove si attribuisce l'inizio della razza ad un allevatore (tale richard beunack di rohrsdorf) che nel 1925 voleva creare una lepre "d'oro", dove la sua tonalità fosse distribuita in modo uniforme su tutto il corpo ed il tipo fosse simile ad un cincillà; a seguito di vari incroci tra cui avana, argentati, cincillà si abbozzò la razza.
la guerra interruppe il lavoro di selezione disperdendo la "mandria", ma nel 1945 suo figlio prese in mano i resti dell'allevamento paterno e con più mirati incroci riuscì a fissare i caratteri e presentare nel 1953 il primo oro di sassonia alla mostra di lipsia (germania orientale), entrando nello standard tedesco nel 1961.
contemporaneamente un allevatore olandese selezionò un oro di sassonia attraverso  un incrocio con la razza rosso di nuova zelanda, la razza fu riconosciuta ed entrò nello standard olandese nel 1971.
l'oro di sassonia entrò nello standard francese nel 1984.

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vb 01 1346 + vb 01 1593, coperta 25 02 12, parto 28 03 12, svezzamento 04 05 12

nati vivi 9 , svezzati 7 

peso nidiata allo svezzamento 5000 gr, peso medio individuale 714,29 gr

20 giorni

20 giorni

9 giorni

agenda agricola 1935 - RURALITA': fatica seria, incessante, amorosa (B.Mussolini)

APRILE 2020, COVID-19, TRINCEA LINEA 222, NON CI SIAMO MAI FERMATI: ho trovato altri pezzi di storia lucchese dopo una ricerca sulle unità di misura dovuta ad un "diverso punto di vista" con il direttore dove lavoro, dovuta ad una diversa sensibilità e percezione della distanza sociale di un metro al tempo del covid 19 dove a battuta affermavo che a Lucca e circondario sono tante le unità di misura e che non bisognava fossilizzarsi sui 99 o 101 cm (la risposta è stata chiara e tassativa: sono un ingegnere e per me un metro è un metro)...ricordo che "i lucchesi hanno le braccine corte" ad indicare che sono tirchi, braccio lucchese unità di misura.

Nel IV libro dello Statuto della Corte dei Mercanti si trovano le norme di fabbricazione dei drappi che appaiono divisi In quattro gruppi :

1) I baldacchini, drappi intessuti di seta, oro e argento per ornamenti reali e arredi sacri.

2) Velluti di qualità superiori e inferiori e velluti operati a più teli.

3) Zettami forti e leggeri che dovevano essere dello spessore uguale sia alle testate che al mezzo.

4) Zendali stretti e larghi, drappi molto leggeri come veli.

Per ognuno di questi tipi di stoffe è prescritto il minimo della lunghezza, della larghezza e del peso. Gli zendali erano di due misure stretti di ventiquattro braccia e larghi di dodici e dovevano essere misurati con la canna dell'arte i cui esempi si osservano sulla facciata tra la porta maggiore e quella minore di destra della Chiesa di S. Cristoforo in cui convenivano i mercanti di Lucca e dove risiedeva il console e la magistratura di essi: Croce utilizzata per misurare le stoffe situata sulla facciata della Chiesa di S. Cristoforosono due spranghette di ferro, logorate dal tempo e dalla ruggine, una più larga dell'altra circa il doppio, ed accanto ad esse si distinguono queste parole : "Vampiezza dei pettini e templiati larghe e strette A.D. MCCLXXXXVI tempore D. Johia de Sangimignano". Era una severa prescrizione a cui dovevano attenersi I testori che dovevano usare pettini e templiali di quella dimensione.

sulla facciata della chiesa di San Cristoforo, Lucca

http://www.luccavirtuale.it/rubriche/sete/storia/prodotti.htm

antica tabella di conversione restaurata e presente a Palaia

disegni da colorare

raccolta di disegni per i nostri bimbi scopiazzata dai vari siti dedicata agli amici conigli; per scaricare i disegni selezionare l'immagine e cliccare "salva immagine con nome" sul menù che appare cliccando il tasto destro del mouse. se avete immagini di vostra realizzazione che vi garberebbe vedere pubblicate inviatemele per mail.
buon divertimento.



pu nto  croce

costruiamoci da noi le gabbie

inizio questo argomento per renderci ancora più protagonisti di questa passione per il coniglio, per un allevamento razionale partendo da un tipo di gabbie a batteria a box singolo modulabile dedicate all'ingrasso. l'allevamento razionale si distingue da quello tradizionale per la qualità delle gabbie, l'ariosità degli ambienti, la facilità dei controlli in ogni fase della crescita del coniglio.

iniziamo organizzando il materiale che ci occorre, partendo dall'immancabile metro e da un pennarello indelebile per poter segnare sulla rete i tagli e le pieghe; utilizzo inoltre una mola con disco da taglio perchè mi consente un lavoro più veloce ed una migliore rifinitura dei bordi, ma possiamo tranquillamente utilizzare una tronchesina anche se il lavoro sarà più lungo e faticoso; insostituibili un paio di guanti per proteggere le mani dagli sgraffi della rete metallica ed un paio di occhiali per poter molare con assoluta tranquillità.

occorre acquistare la rete metallica zincata (presso un rivenditore di materiali edili o di ferro), dell'altezza di 1 metro e con la maglia di 2x2 cm, lo spessore del filo di circa 1,5-2 mm (l'ultima che ho acquistato l'ho pagata 6.30 euro/mq, nel nostro caso vuol dire che ogni metro lineare di rete costa 6.30 euro), alcune matassine di filo metallico di circa 0.8-1 mm (generalmente vanno a peso ma le ho pagate circa 1 euro l'una), alcune molle per la chiusura delle gabbie (almeno 3 per ogni gabbia).

tutto questo per la struttura "ossea" della nostra gabbia, per il corredo bisogna orientarsi verso un consorzio od un'agraria: per ogni gabbia occorrono 4 abbeveratoi a goccia con relativi raccordi a T (1.40 euro/cad),  tubo per impianti d'abbeveraggio nero diametro 10 mm (costo 0.50 euro/metro), un secchio da 10-12 litri (anche di risulta, ma il prezzo varia da 0.50 euro a 4 euro), 1 inserto filettato per attaccare il tubo al secchio con ghiera di bloccaggio (0.50 euro), 4 mangiatoie di plastica (9x7x6, 1.3 euro/cad).

e qui termina la prima parte, intanto organizziamo il nostro ambiente di lavoro, poi prepariamoci spiritualmente a circa 1 ora e mezza di lavoro per ogni modulo.

ognuno dice la sua sulla dimensione delle gabbie, bisogna però tenere conto che ci sono delle leggi in materia di benessere animale in base alle quali bisogna tenere presente le esigenze degli animali e della loro dignità, senza recargli danno o sofferenza...io non so ne leggere ne scrivere ed ho copiato le misure di gabbie che sono in commercio, considerando che se per il legislatore vanno bene quelle, possono andare bene anche per me. devo però precisare che sono gabbie destinate ad un preciso tipo di coniglio, ovvero non ci posso ricoverare un gigante perchè starebbe strizzato come una sardina: uso queste gabbie per la bianca di nuova zelanda e per l'oro di sassonia, mentre per l'argentata uso gabbie più alte e più profonde e con il fondo di materiale plastico (perchè è una razza più grossa e più pesa, con callo podale più fino e quindi più soggetta a piaghe podali su fondo in rete).

il prossimo passo consiste nel tagliare almeno 5 pezzi di rete 29x42 che andranno a costituire le due chiusure laterali ed i tre divisori interni, perchè su un fronte gabbia di 100 cm ricaveremo 4 box singoli.
successivamente srotoleremo la matassa di rete e segneremo sul lato le dimensioni riportate nel grafico, un primo segno dopo 12 cm, un altro dopo 42cm, poi 29 cm e 19 cm...tagliata poi la rete all'ultimo segno utilizzeremo il bordo di un tavolino per piegarla e costruire il nostro scheletro, al quale fisseremo con il filo di ferro i 5 divisori, uno ogni 25 cm (operazione particolarmente noiosa ;-)) ).
ultimo passo è la chiusura anteriore della gabbia, un foglio piegato a L con i due lati di 23 cm e 20 cm, sempre fissati con filo di ferro al lato lungo 19 cm...il resto della chiusura avviene con delle molle o con dei legacci.
non resta che accessoriare la struttura con abbeveratoi a goccia e mangiatoie.

in rosso vediamo la struttura in rete di 100 cm di larghezza piegata precedentemente, in verde la chiusura a L anteriore fissata alla struttura nella zona dei punti scuri, in giallo le molle di chiusura....intravediamo inoltre le mangiatoie mentre l'abbeveratoi a goccia sono posizionati sul retro della gabbia.

tatuaggio di riconoscimento

tatuaggio di riconoscimento soggetti iscritti al registro anagrafico della specie cunicola

il tatuaggio si compone di due parti, una per ogni padiglione auricolare.

nel primo è riportato il tatuaggio identificativo dell'allevatore, formato dalla sigla automobilistica della provincia e dal codice allevatore assegnato dall'ufficio periferico (LU per lucca nel mio caso); nel secondo è riportata una matricola identificativa, composta a sua volta da tre parti, una indicante l'anno di nascita, una indicante il mese di nascita, una indicante un progressivo di nascita nel mese ( nel caso della foto è il quarto soggetto iscritto al registro anagrafico tra quelli nati nel mese di febbraio del 2012)

vaccinazioni

2 sono i vaccini che uso, per la riduzione della mortalità, dei sintomi  e delle lesioni della mixomatosi e della malattia emorragica virale.

sono entrambe sospensioni ricostituibili iniettabili sottopelle, non miscelabili tra loro, le inietto in giorni diversi; l'immunità si instaura dopo circa 10 giorni ed è completa dopo 15.

entrambi i vaccini sono venduti solo tramite presentazione di ricetta medica in triplice copia e vanno conservati a temperature comprese tra +2 e +8 gradi, quindi per il trasporto è bene attrezzarsi con borsa termica; prima di vaccinare tenere i prodotti a temperatura ambiente almeno 30 minuti per fargli raggiungere una temperatura di +20 gradi.

lo schema vaccinale prevede per la mixomatosi un primo vaccino a 30-35 giorni di vita, un secondo a 6 mesi di vita e successivamente ogni 6 mesi (se nella zona la malattia è endemica o l'allevamento è stato colpito dalla malattia, anticipare la vaccinazione a 25 giorni di vita e successivamente ogni 4 mesi); per la malattia emorragica virale la prima vaccinazione avviene dopo i 60 giorni di vita e successivamente ogni 6 mesi.

non esistono controindicazioni per l'uso in gravidanza ed allattamento, come non esiste tempo di sospensione prima del consumo delle carni. è però sconsigliato l'uso in gravidanza per il rischio di aborti causato dalla manipolazione della fattrice.

io utilizzo e conosco questi prodotti, mi risulta esista anche un vaccino combinato che copre però solo per 6 mesi l'emorragica virale e per un anno la mixomatosi:

cunivax mixoma (fatro) dose 0.2 ml/capo, confezione 20 dosi

izovac mevax (izo) dose 1 ml/capo, confezione 20 dosi

a questo indirizzo trovate tutto sulla mixomatosi

prevenire è meglio che curare

un'accurata gestione manageriale aiuta a prevenire e risolvere tanti problemi d'allevamento; è buona norma tenere pulite le strutture e gli accessori, tenere soprattutto i riproduttori in condizioni igeniche ottimali ed eseguire pulizie regolari.

nel mio piccolo allevamento provvedo alla pulizia con acqua e varichina oppure con acqua ed acido ogni volta che ho l'occasione di avere la gabbia vuota (quando porto la femmina al maschio, quando termino un ciclo di allevamento in quella gabbia,quando svezzo una nidiata), le "flambo" con una pratica pistola a gas (costa 18 euro la pistola ed 1 euro la ricarica di gas, la solita dei fornellini da campeggio), ogni 3-4 parti vernicio con una bomboletta spray i nidi dopo averli disinfettati (preferisco un prodotto zincante a freddo, ma a volte ho usato normali vernici spray preferendo colori scuri), all'occorrenza vernicio solo con zincante spray le gabbie che si sciupano per l'azione delle urine e le mangiatoie.

ogni volta che porto la femmina al maschio  provvedo se necessario al taglio delle unghie ed ogni volta che maneggio il soggetto provvedo ad una spazzolata con un cardatore per eliminare pelo morto e controllare la presenza di parassiti e/o patologie, costante controllo delle orecchie per verificare la presenza di acari.

giornalmente provvedo a svuotare i vassoi raccogli feci nelle gabbie impilate (fino a 3 piani) che accumulo in terra, settimanalmente eseguo la pulizia del pavimento con raccolta del materiale organico e lavo lo stesso con acqua e varichina o acqua e acido.

settimanalmente controllo le esche dei topi e le reintegro all'occorrenza, mensilmente provvedo al cambio delle esche con un altro tipo.

soprattutto nel periodo estivo controllo delle mosche e delle zanzare con applicazione di carta moschicida in vicinanza delle gabbie, applicazione con una pompetta a bassa pressione di prodotto sulle pareti interne ed esterne e sui pavimenti, controllo tramite lampada e ventola di insetti volanti perlopiù falene e zanzare.

semestralmente provvedo a rimuovere le ragnatele dal soffitto della stalla.

mensilmente aggiungo aceto bianco all'acqua di bevuta dei conigli, circa mezzo bicchiere ogni 10-12 litri per un paio di giorni.

provvedo alla vaccinazione contro mixomatosi ed emorragica virale, la prima allo svezzamento (35 giorni circa) e successivamente ogni 6 mesi, la seconda a 2 mesi e successivamente ogni 6 mesi (ricordo che i vaccini impiegano circa 15 giorni per attivarsi nell'organismo, quindi se vi trovate in zone molto colpite dalle malattie è bene anticipare i vaccini e richiamarli con maggiore frequenza).

al momento non uso mangimi medicati ne per patologie intestinali che per patologie respiratorie.